Природа собрала в Танзании самые яркие краски. Бирюзовое море и белый песок, напоминающий манную крупу. Бескрайние зеленые просторы, где обитают львы, зебры, тигры, слоны. Африканские женщины в сочных нарядах, похожие на экзотические цветы. Краски тускнеют в пыльных бедных городах. И возрождаются вновь подальше от населенных пунктов.
Богатство в Танзании имеет совершенно другое значение - море, нетронутая природа и незабываемый остров Занзибар. Западному человеку, привязанному всем сердцем к шуршащим банкнотам, комфорту и количеству звезд на крыше отеля, это трудно понять. Вот и мы с удивлением смотрели на грязные улицы, рыбный рынок, хаос на дорогах, вслух удивляясь, как среди всего этого можно жить... Но когда выехали за пределы города, от красоты вокруг и головокружительных пейзажей у всех перехватило дыхание.
Первая остановка на нашем пути - Занзибар. Раньше он был отдельным государством, а сегодня является частью Танзании. Стоунтаун - единственный город на острове, с лабиринтом узких улиц, на которых невозможно не заблудиться. Но это не страшно, наоборот, есть даже свое очарование, когда вдруг сталкиваешься с небольшой мечетью, крохотной церковью или рынком, который, кажется, появился из ниоткуда. Когда так же случайно попадаешь на чей-то задний двор или в бар с живой музыкой. где местная группа исполняет Hotel California на непонятном английском или поет другие мировые хиты, переведенные на суахили...
Подальше от людей
Море в Стоунтауне не очень дружелюбное. Хотя у местных детей, судя по всему, нет с этим трудностей. Зато деревушки на побережье острова - настоящий рай. Основная проблема - добраться до них, потому что желающих всегда больше, чем мест в дал а-дала (это маленький грузовик, который служит средством общественного транспорта и не приспособлен к перевозке больше 10 человек). Кроме людей там всегда едет пара канистр с бензином, корзины с фруктами, а также десяток живых куриц. Зато когда добираешься до места, захватывает дух. Ты замечаешь только две вещи - белый песок и голубое море. И еще африканских женщин в яркой одежде, сидящих в прозрачной воде.
Ничего более потрясающего я в своей жизни не видела! После битком набитого грузовика и пыльной дороги единственным желанием было окунуться с головой в бирюзовую прохладу. Но большая часть местного населения - мусульмане, чья религия предписывает женщинам закрывать плечи и колени. Даже в воду они заходят одетые. Мое тело плавилось под палящими лучами, а я стояла на берегу со слезами на глазах: раздеться до бикини - значит оскорбить местные обычаи. В такой деревушке мы провели несколько дней, гуляя из одного конца пляжа в другой, выискивая морские ракушки и блуждая по деревне в поиске местных особенностей.
В гостях у масаи
Еще в первый день мы поняли, что с едой здесь не так просто. Отличить таверну от других домов в деревне можно только по вывеске на двери. Мы вошли в одну из таких хижин, полагая, что сразу получим на руки меню. Но Хасан, владелец, объяснил нам. по какому принципу работают местные общепиты. Нужно прийти заранее (за день или как минимум с утра) и сказать хозяину, в котором часу и что вы хотели бы съесть, чтобы он смог достать все ингредиенты. В раю нет электричества, водопровода и холодильников. Поэтому местные жители не готовят впрок и не держат остатки пищи в доме.
Первые несколько дней мы сидели голодными до самого вечера. Но потом приспособились к местному порядку и согласовали с Хасаном все свои визиты.
Во время нашего тура по стране мы посетили миссионеров в Морогоро. которые давно живут рядом с масаи, некогда самым грозным племенем Восточной Африки. Несмотря на бурное развитие цивилизации, они практически полностью сохранили свой уклад жизни - кочуют с рогатым скотом с места на место, из страны в страну. невзирая на государственные границы. Мужчины -охотники и скотоводы, женщины привязаны к деревне и детям. На временных стоянках они строят жилища, обмазывая круглый каркас из веток коровьим навозом.
Кроме миссионеров, к ним редко кто наведывается. Местные женщины устроили нам теплый прием и провели по деревне, показывая все свое добро, даже внутреннее убранство домов. Едва одетые деревенские дети бежали за нами по пятам. Замечательный пример того, как можно быть счастливым, не имея ни виллы, ни авто, ни счета в банке.
Снова в путь
Миссионера Николу, который взял нас с собой в деревню. здесь хорошо знали. Пока мы рассматривали маленькое поселение, он выстроил детей в одну линию и дирижировал ими, пока они исполняли песни и танцы.
Вся обстановка была такой нереальной, что лишь шнурки от мобильных телефонов на шее некоторых жителей племени напоминали о том, что мы все еще в XXI веке. Но не только они казались нам неземными.
Мы, в свою очередь, тоже представляли для них интерес - несколько женщин потрогали мою кожу, чтобы убедиться, что она точно такая же, как у них, а маленькие детские пальчики прошлись по всей моей камере, отчего я была, конечно, не в восторге.
Когда мы собрались уезжать, нас вышли провожать все - от мала до велика. Одна женщина очень благо дарила нас за то, что мы сфотографировали ее семью, и подарила мне курицу. Живую курицу! В области сердца разлилась такая теплота, что я долго не могла отпустить птицу и перестать улыбаться.
После райского острова и добрых, неиспорченных людей племени масаи мы отправились на север. И обнаружили, что путешествовать по городам не так просто, как нам казалось. Невозможно избавиться от невидимой надписи: «ТУРИСТ» на лбу, которая делает вас главной мишенью для большей части местных жителей - они стараются продать вам хоть что-нибудь, от туристической поездки в место, которое вы совершенно не хотите посетить, до CD-дисков, за которые в магазине вы заплатите в 10 раз меньше.
Однажды один абориген долго преследовал нас потому. что видел, как мы фотографировали здание правительства, а это «запрещено законом». И как честный человек, он готов был доставить нас в участок либо на месте взять 100, 50 или 10 долларов и отнести деньги стражам порядка. Этот случай нас здорово позабавил.
Там, где родился Симба
Сбежать от шума, грязи и хаоса, царящих в африканских городах, можно в закрытый национальный парк, купив сафари на один или несколько дней. Земли заповедника Серенгети определенно и есть местом рождения Симбы, короля-льва. Даже трудно сказать, что впечатляет больше - флора, саванна, царство животных или баобабы. Нам повезло, что мы встретили такого гида, как Кенни, который по совместительству был нашим водителем. Он не только прекрасно знал маршруты, но и позаботился о том, чтобы в деревне нас накормили вкусным обедом.
Наше сафари длилось три дня и включало в себя три ночные стоянки. Это был самый страшный опыт за всю мою жизнь. По правилам, разбивать лагерь можно только посреди национального парка. Ночью, когда животные наиболее активны, очень трудно понять, с какого расстояния приходит звук - кричит гиена и еще сотни других зверей, чьи голоса ты не можешь идентифицировать.
Несмотря на то что мой спутник говорил, что крадущиеся звуки, которые я слышу возле нашей палатки, это всего лишь ветер, из головы не шли истории Кенни о животных, которые иногда бродят ночью по лагерю в поисках пищи. У меня так и не хватило храбрости сходить в туалет. Но если не принимать в расчет мои длинные ночи, когда я больше дрожала, чем спала, эти три дня в дикой местности были не похожи ни на что другое. Я даже стала постепенно привыкать к непосредственной близости львов, слонов, жирафов и зебр, которые продолжали опрометчиво бежать перед нашим джипом.
По мере того как мы продвигались на север, я не переставала удивляться, какой разной может быть эта страна. Один мир от другого отделяет всего 100 км. И вот мы уже у подножия легендарной Килиманджаро, которая царственно возвышается над деревушками. Просто невероятно видеть снег на ее вершине, когда здесь, внизу, прямо-таки плавишься от жары.
Мы не высказали горячего желания покорить самую высокую гору Африки... Зато потратили несколько дней на пешеходные экскурсии, которые включали в себя прогулки по близлежащим горам и холмам. Там я впервые в жизни увидела розовых флуоресцентных ящериц, похожих на фруктовые леденцы. И взяла в руки живого хамелеона. Северная часть страны была чище, чем то, что мы видели раньше, местные жители - спокойнее и добрее, а еда впервые вызывала сладкое урчание в животе.
Пустой пляж
Приближался конец нашей поездки, и мы вернулись в Дар-эс-Салам, отправную точку. Последние дни провели в маленькой деревушке, где жили не больше 100 человек и был маленький отель, рай для туристов, принадлежащий молодой немецкой паре. Бескрайний пляж, который простирается до горизонта, шепот волн, чувство идеальной гармонии с миром... Кроме того, мне наконец-то удалось поплавать. Отель находился в стороне от деревни, весь берег принадлежал только нам и еще двум отдыхающим. Последние часы своего путешествия я потратила на то, чтобы подрумянить живот, который к тому времени очень сильно отличался от остального тела.
Конечно, все, что предназначено для туристов, стоит немалых денег, а попытки хоть немного сэкономить всегда заканчиваются расстройством желудка. Нам посчастливилось испытать и то и другое. И навсегда отравившись красками, звуками, природой Танзании, мы решили, что обязательно приедем сюда еще раз.
Источник: Журнал «Sensa», №1, 2010 год